صفحه 9 از 18: « پیشین 1 ... 8 9 10 ... 17 18 پسین »

Aquarium | آکواریوم در منزل

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#81 Posted: 31 Jan 2012 05:22

ماهی‌ها چطور رنگ عوض می‌کنند

تترای نئون با نام علمی Paracheirodon innes یکی از دوست‌داشتنی‌ترین ماهی‌های آکواریوم در جهان به شمار می‌رود. گذشته از وجود صلح‌جو و آرام این ماهی، نوار باریک بطنی آن که می‌تواند از طیف آبی تا زرد تغییر رنگ بدهد نیز در این انتخاب بی‌اثر نیست. پیش از این می‌دانستیم تغییر رنگ این نوار باریک به دلیل وجود رنگ‌دانه‌هایی در درون سلول‌های انعکاس‌دهنده نور در پهلوی ماهی است که زیر پوشش پولک پوشیده شده‌اند. اما اینکه این تغییرات رنگ چگونه رخ می‌دهند، کشف تازه‌ای است.

ماهیبه گزارش نیوساینتیست، در سلول‌های سطحی بدن هشت‌پا هم صفحات رنگ‌دانه‌ای مشابهی وجود دارند که اختاپوس از تجمع یا آزادسازی آنها برای استتار استفاده می‌کند، به همین دلیل شینیا یوشیوکا و همکارانش در دانشگاه اوزاکا، ژاپن چنین رفتاری را برای این صفحات مشابه و تغییر رنگ آنها پیش‌بینی کردند. آنها برای کشف راز این تغییر رنگ، میکروسکوپی ساختند که می‌توان با استفاده از آن زاویه و رنگ این صفحات را به شکل هم‌زمان تعیین کرد.

این گروه با استفاده از میکروسکوپ پرتوهایی قدرتمند از نور را به صفحات رنگ‌دانه‌ای تاباند و با تعیین نقطه برگشت نور، زاویه انعکاس آنرا تخمین زد. هم‌زمان سر راه نور بازتاب شده یک طیف‌سنج قرار داده شد تا طول‌موج و قدرت این پرتوها را اندازه‌گیری کند.
نتیجه اینکه حدس یوشیوکا و گروهش درست بود، در بدن تترا هم صفحات رنگ‌دانه مانند یک پرده کرکره‌ای عمل می‌کردند و با باز و بسته شدن آنها نور در جهات گوناگونی انعکاس می‌یافت.

http://khabaronline.ir/images/2010/6/dn17038-2_300.jpg

از لحاظ شیمیایی تأثیر پتاسیم بر این تغییر رنگ اثبات شده است. یوشیوکا توانست با افزودن پتاسیم به سلول‌های بطنی بدن تترا در زیر میکروسکوپ تغییر زاویه صفحات و به تبع آن تغییر رنگ را تشخیص دهد. این نکته هم می‌توانست به اثبات فرضیه صفحات رنگی کرکره‌ای درون این سلول‌ها کمک کند.

یوشیوکا می‌گوید: «رنگ آبی حاصل زاویه 12‌درجه‌ای این صفحات نسبت به سطح مقطع سلول است و ایجاد رنگ زرد به زاویه‌ای معادل 16‌درجه نیاز دارد. می‌بینید که این تغییر زاویه اندک چقدر می‌تواند در تغییر رنگ مؤثر باشد. مدل پرده کرکره‌ای نیازمند حرکات مکانیکی ساده‌ای است و می‌تواند برای تغییر رنگ محصولاتی که قابلیت تغییر رنگ دارند، ایده خوب و کم‌هزینه‌ای باشد».

هنوز نمی‌دانیم به چه دلیل این تغییرات در بدن تترای نئون ایجاد می‌شوند. بعضی جانورشناسان این تغییرات رنگ را حاصل واکنش شبکه عصبی این ماهی به تهدیدها یا محیط و انقباض یا انبساط ماهیچه‌ای در نتیجه آن می‌دانند و از آنجا که پتاسیم نقش مهمی در ارسال پیام‌های شبکه عصبی دارد، این فرضیه چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#82 Posted: 6 Feb 2012 04:39

حيوانات تميز كننده يا رفتگر آكواريوم

اگر چه اين عنوان ممکن است کمي نامانوس به نظر رسد ، ولي حيواناتي ازجمله برخي از ماهي ها وجود دارند که به بهترين وجه مي توانند نظافت آکوآريوم را به عهده گرفته و علاوه بر خوردن و از بين بردن مواد غذايي زائد، کف آکوآريوم ، شيشه و گياهان داخل آن را نيز کاملا و به طور مداوم تميز کنند .از مهمترين انواع اين حيوانات مي توان حلزون ها ، صدف هاي آب شيرين ، ميگوي آب شيرين ، نوزاد قورباغه و انوع ماهي لوچ ، گربه هاي زره دار و انواع گربه ماهي کريدورا را نام برد .بيشتر اين جانوران حتي ذرات ريز غذايي را که از تغذيه ماهي ها به وجود مي آيند، مصرف نموده و از آلودگي و کدر شدن آب آکوآريوم جلوگيري مي کنند.حلزون ها علاوه بر خوردن مازاد غذايي داخل آکوآريوم ، با خوردن خزه و آلگ هاي روي شيشه و گياهان آنها را به بهترين وجه به طور دائم تميز مي کنند .البته بايد در نظر داشت که حلزون ها ممکن است تخم ماهي ها را بخورند و خود نيز طعمه برخي از ماهي ها شوند .عيب نوزاد قورباغه و برخي از انواع ماهي ها لوچ در اين است که اکثرا رسوبات کف آکوآريوم را بهم مي زنند .صدف آب شيرين از طريق سيفون کردن آب قسمت عمده اي از فيتوپلانکتنهاي آن را فيلتر کرده و از سبز شدن آب جلوگيري مي کند ولي عيب اصلي آن اين است که تشخيص مرده و زنده آن مشکل است .بنابراين گاهي ممکن است يک صدف مرده باعث آلوده کردن آب شود .اين صدف ها همچنين در برابر درجات بالاي حرارت آب آکوآريوم مقاومت نمي کنند .اکثر آکوآريوم دارها امروزه از انواع گربه ماهي کريدورا براي اين منظور استفاده مي کنند .در بخش مربوط به ماهي ها آکوآريومي خصوصيات رفتگري اين ماهي ها بحث توضيح داده شده است .
در حال حاضر عده زيادي نيز از انواع حلزون ها براي تميز کردن آکوآريومها استفاده مي نمايند .گونه هاي مختلف حلزون آب شيرين که برخي از آنها خود از زيبايي خاصي برخوردار هستند، مورد استفاده قرار مي گيرند .از انواع معروف حلزونها که بيشتر مورد توجه بوده و براي اين منظور به اکثر نقاط دنيا برده شده اند مي توان گونه هاي زير را نام برد :

حلزون قرمز رامشورن ( Ramshorn ) يا Planorbis corneus
رنگ اين حلزون قرمز است و نمونه هايي که داراي رنگ قرمز روشن و صدف سالم بدون شکستگي يا پريدگي هستند مرغوبترين آنها بحساب مي آيند و تکثير و پرورش آنها آسان و عملي بوده و براي به دست آوردن نمونه هاي بهتر بايد غذاي مناسب و فضاي کافي در اختيار آنها قرار گيرد .آب در اين حالت بايد کمي قليايي باشد .حلزونها بسيار پرخور هستند ، لذا در تکثير و پرورش آنها بايد غذاي زياد در اختيارشان قرار داد .بهترين و مناسبترين غذا براي آنها مخلوطي از اسفناج و کاهو و چاودار پخته با کمي پودر ميگو مي باشد .از طرف ديگر اگر غذاي زياد در داخل آکوآريوم محتوي حلزون ها قرار گيرد ، آب عملا کثيف شده و ذرات غذايي معلق در آن باعث خراشيده شدن صدف حلزونها مي شود .بنابراين در پرورش آنها همواره بايد کف آکوآريوم تميز نگه داشته شود.براي تميز کردن آکوآريوم مي توان از دافني ها استفاده کرد .
حلزون قرمز داراي تخمهاي مسطح و کهربايي رنگي است که در اوايل بهار به صورت توده روي شاخ و برگ گياهان و گاهي بر روي شيشه آکوآريوم ريخته مي شوند .بسته به درجه حرارت ، تخم آنها پس از 10 تا 40 روز تبديل به نوزاد مي شود .در شرايط خوب، حلزونها پس از 6 ماه قابل عرضه به بازار خواهند بود .همه انواع ماهي ها علاقه زيادي به خوردن نوزاد حلزونها دارند .بنابراين در محافظت آنها بايد دقت به عمل آيد .
اگر نمونه هاي تيره رنگ آن با انواع قرمز رنگ آميزش نمايند ، نمونه هاي حاصله از آنها در نسلهاي متوالي از بين خواهند رفت .بنابراين هنگام تکثير آنها بايد دقت شود که انواع قرمز رنگ فقط با يکديگر آميزش داشته باشند تا نسل هاي سالم از آنها به وجود آيد .بهترين محل براي تکثير آنها استخرهاي باز است که داراي انواع لاله آبي باشند .در اين شرايط حلزون ها تخم خود را از زير برگ لاله هاي آبي مي ريزند.

حلزون راه راه Marisa rotulaيا رامشورن کلمبيايي
قطر اين حلزون گاهي تا 5/3 سانتيمتر مي رسد و بهترين نوع حلزون آمريکاي جنوبي به حساب مي آيد .رنگ صدف آن بسيار زيبا مي باشد .اين حلزون نسبتا فعال بوده و گياهان داخل آکوآريوم را از بين نمي برد .بر روي صدف آن نوارهاي عاجي و قهوه اي رنگ به صورت يک در ميان قرار دارد .عضله آن پس از خروج از صدف آبي متمايل به سفيد است .تخم ريزي آن منحصرا در آب گرم و در لبه هاي آن آنجام مي گيرد .از انواع ديگر حلزونها مي توان حلزون قرمز استراليايي و حلزون صدف کاغذي را نام برد .

لجن خار يا همان گربه ماهي ( بطور عاميانه )
خانواده ی loricariidae بوده و قابلیت همزیستی با ماهیانی چونآنجل ،دیسکیوس و سیچلایدها باربها گورامی ها لوچ ها ودیگر ماهیان را دارا می باشد. کت فیش نیازمند آکواریوم پر گیاهی که گیاهانش دارای رشد سریع باشند می باشد. داشتنآبی با جریان ملایم باعث بوجود آمدن محیط سالم و مطلوبی برای زيست این ماهی میگردد. داشتن سنگ ها و چوب های داخل آکواریوم موجب ایجاد محیطی طبیعی و مکان هایمخفی برای این ماهی می شود که این ماهی به چنین جاهای خلوت و مخفی در طول روز نیازدارد تا خود را در آن مخفی نماید. کت فیش درطول شب فعالتر می شود و نیازمند مکانهای تاریک ومخفی است که در طول روز خود رادر آن پنهان کند.
برای داشتن اکسیژن کافی براي این ماهی فیلتراسیون مناسب بسیار حیاتی وضروری میباشد در صورتیکه بطور مناسبی و صحیح خوب تغذیه شوند مدفوع آنها بسیار طویلو بزرگ خواهد شد که در آکواریوم تاثیر منفی گذاشته و حتما نیازمند ---------- کردن میباشد تا بتوانید از شر این فضولات طناب مانند راحت شويد. تعویض هفتگی آب و داشتن---------- کفی برای رهایی از دست این پس ماندها می تواند مفید وضروری باشد.اگرکیفیت آبآنها مناسب نباشد حفره های کوچکی درروی پوسته و باله هایشان بوجود خواهد آمد و اگراکسیژن کافی در اختیارشان نباشد خیلی بیشتر به سطح آب می آیند
اگر برای مدت زیادی در آب نسبتا سرد نگهداری شوند ممکن است به بیماریسفیدک مبتلا گردند.بیماری های قارچی یکی از مشکلات گريبان گیر این ماهیها می باشدکه در صورت بروز لکه هایی مخملی بر روی بدنشان می گردد.
یکی از علایم خارجی این بیماری قبل از بروز لکه ها بر روی بدن و باله،حالت خواب آلودگی ،کسلی یا بی حالی ماهی است که اگر در این مرحله دما و اکسیژن آبمطلوب تر گشته و غذای مناسب کافی و مقولی در اختیار ماهی قرار گیرد می تواند تا حدودزیادی با این بیماری مقابله کرد.
یکی از مسائل مهمو حیاتی این است که آیاغذای کافی در اختیار ماهی قرار گرفته است؟ کت فیش ها بایددارای شکم بسیار گرد وبرجسته باشند که اگر شکم آنها گود و میان تهی باشد غذای کافینداشته اند
تصور غلطی که در مورد این ماهی وجوددارد این است که این ماهی از مانده غذاهای دیگر ماهیان و با فضولات و پس ماندهایآنها تغذیه می کند ولی هرگز نباید این ها به عنوان غذا برای این ماهی تلقی شوند. تغذیه این ماهی ها عمد تا از کف آکواریوم بوده و توسط غذاهای کف رو همچون دل و جگر، پلت ها و کرم خونی می باشد.
در یک آکواریوم هرگزتکثیر نمی شود. آنها در تونل ها ی حفر شده در ساحل رودخانه تخم ریزی میکنندماهینردر این سوراخ زیرزمینی مانده و به محافظت از تخمها می پردازد.با این وجود اینماهی ها درآسیای شرقی فلوراید و در برخی نقاط کویینز لند بطور تجاری در حوضچه هاییتکثیرمی شوند و تاحدود۲۰-۲۵سانتیمتررشد می کنند.

گربه ماهی آفریقایی
گربه ماهی های مکنده بومی آمریکا ی جنوبی هستند گربه ماهی خالدار با نام علمی Hyposiomus multiradiatus که به پلکو pelco یا گربه ماهی خالدار مکنده معروف است .
که در ایران به اشتباه آنها را گربه ماهی آفریقایی می گویند . این ماهی بومی آمریکای جنوبی و حوزه رود آمازون است .
آنها در دمای 26 تا 20 درجه سانتیگراد براحتی زندگی می نمایند و جز ماهیهای بی آزار آکواریوم ها و بسیار مفید می باشند ، گیاه خواراند و جلبکهای مزاحم آکواریوم را می خورند . طول بالغین بین 35 تا 40 سانتیمتر است ، بنابراین نمی توان آنها را در آکواریوم تکثیر نمود . برای تکثیر نیاز به استخرهای خاکی یا حوضچه های مخصوص است و آنها در زیر شکاف سنگها یا غارها ی کوچک در محیط طبیعی تخم ریزی می نمایند . برای آنها در محیط های مصنوعی کوزه هایی تعبیه نموده یا از سفالهای شکاف دار که بصورت مخصوص طراحی شده استفاده می نمایند . در زمان تخم ریزی ماهی نر و ماده یکدیگر را دنبال می نمایند . و اغلب با دهان مکنده به بدن یکدیگر می چسبند و یکدیگر را برای تخم ریزی ترغیب می نمایند . ماهی ماده تخمهایش به شکل خوشه های 2 تا 5 تخمی است که در مجموع بین 60 تا 200 عدد می باشد و معمولا از تخم هایش در جلو دهانه لانه یا سوراخ نگهداری می نماید .

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#83 Posted: 6 Feb 2012 04:41

نام بیماری : سفیدک

ریشه بیماری : انگل

ارگانیسم :Ichthyophthirius multifilis

http://aquashop.ir/Portals/0/Bimariha/Fresh-Water/Sefidak/b-01.jpg

علائم بیماری:

1. بوجود آمدن لکه های سفید روی پوست و بدن ماهی

2. نقطه های برفی شکل روی پوست ماهی

3. کم اشتهایی، گوشه گیری و ترس ماهی

4. تنفس سنگین ماهی

5. کشیدن سطح بدن ماهی به اشیاء داخل آکواریوم

6. لکه های سفید کوچک شبیه شن و ماسه

7. در مراحل پیشرفته ماهی دچار سستی و بی حالی می شود

8. قرمزی یا رگه خونی در مراحل پیشرفته

حاد بودن این نوع بیماری به میزان لکه های سفید رنگ بر روی بدن ماهی بستگی دارد، با همان سرعت که این بیماری پیشرفت می کند، با همان سرعت می تواند بهبود پیدا کند که این بهبودی به معنای در مان کامل نبوده و همچنان بیماری سفیدک می تواند با وجود تخم انگل به ماهی یا ماهیان دیگر سرایت کند.

لازم بذکر است خارش بدن ماهی در اثر تغذیه انگل ها در زیر پوست ماهی مبتلا به سفیدک می باشد و خارش ناشی از انگل burrowing سبب می شود که پوست ماهی کمی باد کرده و کیستهای سفید روی پوست ماهی مانند یک نقطه کوچک نمایان گردد.انگل روی بدن ماهی بعد از چند روز تشکیل یک توده ژله ای شکل می دهد که در آن توده نوزادان انگل رشد می کنند.
بعد از گذشت چند روز انگل از بدن ماهی خارج شده ودر پایین آکواریم شروع به تخم ریزی می کند که این تخمها درون .یک ماده نرم ژله ای که محافظ تخم انگل بوده نگهداری می شوند، که در این ماده ژله ای صدها نوزاد انگل معروف به tomites تکثیر می شوند. انگل گرسنه در جستجوی ماهی تازه به زودی خانه خود را برای یافتن میزبانی جدید ترک می نماید، در طول این زمان (برای یافتن میزبان جدید) انگل در آب شناور بوده و بعلت نداشتن میزبان برای تغذیه نسبت به دارو حساس است.

نحوه درمان :

استفاده از داروی متیلن بلو یا Sera protozol یا داروهایی با ترکیبات 37% فرمالین و مالا شیت گرین ( با توجه به دستور درج شده بر روی روی دارو استفاده شود)

1. بالا بردن درجه حرارت آب بمدت 10 الی 14 روز (برای آکواریم های آب شیرین 30 الی 34 درجه)

2. . قطع فیلتراسیون کربن (در صورت داشتن زغال کربن در فیلتر تسویه حذف آن در طول درمان الزامی است.)

3. بعد از دوره درمان باید 25% آب موجود در آکواریم تعویض گردد.

4. استفاده از سنگ هوا در طول دوره درمان بعلت کمبود اکسیژن در آب الزامی است.

نکته :

در صورت استفاده از دارو Sera protozol و داروهایی با ترکیبات 37% فرمالین و مالا شیت گرین موجودات کف زی آکواریوم خود را (مانند : کت فیش) به آکواریوم دیگری منتقل نمائید.

پیشگیری :

· استفاده از رژیم غذائی مناسب برای ماهیان (تنوع در غذا دادن به ماهیان)

· قرنطینه ماهی جدید به مدت دو هفته

· انگل زدائی گیاهان قبل از ورود به آکواریوم

· حفظ کیفیت بالای آب

بهترین راه برای جلوگیری از انگل سفیدک قرنطینه کردن ماهیان جدید در یک مخزن مجزا بمدت دو هفته می باشد،. هنگامی که قرنطینه امکان پذیر نمی باشد، بهتر است که از داروی متیلن بلو بهنگام افزودن ماهی جدید استفاده کرده و نیز پس از گذشت 4 روز دارو تمدید گردد، تا احتمال بروز عفونت کاهش یابد. گیاهان جدید نیز باید درمان شوند ، آنها می توانند به عنوان ناقل کیستهای انگل سفیدک آکواریوم شما را آلوده نمایند.

حفظ کیفیت بالای آب، اجتناب از نوسانات درجه حرارت، و تأمین یک رژیم غذایی قدرتمند بهترین فاکتور پیشگیری برای بیماری سفیدک می باشد.

توضیحات :

با توجه به اینکه این بیماری نوعی عفونت پوستی می باشد و آن را به آسانی می توان درمان نمود در عین حال می توان کشنده نیز باشد.

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#84 Posted: 6 Feb 2012 08:15

استرس
در ماهيان آكواريومي

اكثر ماهيان زينتي مي توانند خودشان را با شرايطي كه مقداري با محيط طبيعي آن ها متفاوت باشد وفق دهند اما اين بدين معنا نيست كه اين شرايط يك فضاي كامل و سالم براي رشد ماهيان آكواريومي هست . ماهي ها داري سيستم ايمني در بدن خود مي باشند كه اگر ماهي ها در شرايط محيطي مناسب نگهداري شوند و عوامل استرس زا در آكواريوم به حد اقل برسد ماهي ها با استفاده از اين سيستم ايمني به خوبي مي توانند در برابر بيماري ها از خود مراقبت كنند عوامل استرس زا در آكواريوم باعث مختل شدن سيستم ايمني ماهي ها و در نتيجه آسيب پذير شدن آن ها در برابر انواع بيماري ها مي شود . البته اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه از بين بردن استرس در آكواريوم همه چيز نيست اما تا 90 % مي تواند براي پيشگيري از بيماري ها و طول عمر ماهي ها به ماهي بازان كمك كند.

عوامل استرس زا

1 خريداري ماهي هاي مناسب با شرايط آب تانك يكي از عوامل جلوگيري از استرس مي باشد . مثلا بعضي از ماهي ها نياز به آبي با PH قليايي دارند و برخي ديگر آبي با خواص كمي اسيدي را مي پسندند و دسته اي ديگر نياز به آب با شرايطي خنثي دارند. من باب مثال و جود يك تيكه چوب در اكواريوم مالاوي ها مي تواند شرايط آب را بر هم بزند يا يك تيكه مرجان آهكي در آب ديسكس كه اين برهم خوردن شرايط آب مي تواند باعث استرس در ماهي ها شود .

2 تركيبات نيتروژن ( آمونياك - نيتريت - نيترات ) كه درجات مختلفي از مسموميت را مي توانند ايجاد كنند و در همه درجات استرس زا هستند . مقدار كمي از آمونياك مي تواند باعث مسموميت ماهي ها شود . براي جلوگيري از به وجود آمدن امونياك آكواريوم به فيلتر بيولوژيك مناسب نياز دارد تا آمونياك را به نيتريت و نيترات تبديل كن اما توجه داشته باشيد كه خود نيترات هم مي تواند باعث استرس در ماهي ها شود كه با سيفون منظم ضايعات مي توان مقدار آن كاست .

3 درجه حرارت : درجه حرارت بايد متناسب با ماهي هاي داخل تانك تنظيم شود . برخي ماهي ها به آبي نسبتا سرد نياز دارند و برخي ديگر به آب تقريبا ولرم وجود دماي نا مناسب مي تواند باعث استرس در ماهي ها و در نتيجه خوب عمل نكردن سيستم ايمني بدن ماهي شود .

4 برخي از ماهي ها نياز به آب لب شور براي زندگي مناسب دارند در حالي كه برخي ديگر از ماهيان حتي مقادير كمك نمك در اب باعث استرس در آن ها مي شود . مثلا : به آب ماهي مولي بايد مقداري نمك آضافه شود تا ماهي به حد اكثر فعاليت و سلامت برسد . اين در حاليست كه بسياري از كت فيش ها و جود نمك در آب را تحمل نمي كنند .

5 اندازه مخزن : اندازه مخزن رابطه مستقيم با ماهي كه در آن مي خواهيم نگهداري كنيم دارد . اگر مخزن كوچكتر از حد معمول براي ماهي ها باشد باعث تنش در نماهي ها مي شود و ممكن است آن ها از خود رفتار پرخاشگرانه بروز دهند . گاهي ممكن است بسته به شرايط اندازه تانك بايد بقزرگتر از حد معمول باشد . مثلا زماني كه يك جفت ماهي سيكليد در تانك به جفت گيري و تخم ريزي مي پردازند منطقه وسيعي از تانك را قلمرو خود قرار مي دهن و به شدت از ان محافظت مي كنند و در چنين شرايطي اگر فضاي باقي مانده براي ساير ماهي ها كم باشد آن ها دچار استرس مي شوند .

6 سازگاري ماهي ها با يكديگر از لحاظ رفتاري : بايد توجه داشت كه ماهيان زينتي از خانواده ها و مناطق مختلفي در جهان هستند و اين باعث به وجود آمدن ماهي هاي خشن و صلحجو شده است شما بايد به ياد داشته باشيد كه ماهيان صلحجو را باهم و ماهيان خشن را نيز بايكديگر نگهداري كنيد . اين را هم به ياد داشته باشيد كه برخي گونه از ماهي ها ممكن است صلحجو باشن اما نسبت به برخي گونه از ماهي ها رفتار خشني از خود بروز مي دهند . از عوامل مهمي كه مي تواند به كاهش تنش و استرس و سازگاري ماهي ها با يك ديگر كمك كند رعايت هم خواني ماهي ها از لحاظ جثه با يكديگر است . مثلا وجود يك ماهي 40-50 سانتي هر چقدر هم كه صلح جو و آرام باشد باعث استرس در يك ماهي 10-15 سانتي مي شود . برخي گونه از ماهي ها بايد به شكل گروهي نگهداري شوند و برخي ديگر تكي و اگر گروهي نگهداري شوند نسبت به هم نوعان خود رفتار مناسبي ندارد و اگر غير از اين شود باعث به وجو آمدن استرس و فشار در ماهي ها خواهد شد .

7 ميزان اكسيژن موجو در اب يكي ديگر از عوامل سلامت و شادابي ماهي هاست . وجود اكسيژن پايين باعث خوب عمل نكردن سيستم امني بدن ماهي و استرس شديد در ماهي خواهد شد و در شرايط حاد حتي منجر به مرگ ماهي مي شود . يك نكته هرچه دماي آب بالاتر برود اكسيژن آب كاهش پيدا مي كند .

8 رژيم غذايي نامناسب و نوع تغذيه از عوامل استرس زا در ماهي است . بهترين نوع تغذيه اين است كه تغذيه با تعدات دفعات بالا و مقدار غذاي كم در هر وعده انجام شود . هم چنين يك رژيم غذايي با تنوع بالا به سلامت و كاهش استرس در ماهي كمك خواهد كرد . در ضمن از دادن غذاهاي تاريخ گذشته به ماهي ها خود داري كنيد چون اين غذا ها و يتامين ها و خواص غذايي مفد خود را از دست داده اند و بيشتر شكم پر كن هستند.

9 تا حد امكان از دارو در اب تانك استفاده نكنيد چون باعث از بين بردن باكتري هاي مفيد و بر هم خوردن شرايط آب مي شود و در نتيجه ماهي دچار استرس خواهد شد .
10 از اضافه كردن آب كر دار و تصفيه نشده به تانك خود داري كنيد .

نشانه هاي استرس و فشار در ماهي ها

به طور كلي هر گونه رفتار ماهي كه متناسب با هنجار آن ماهي نباشد مي تواند نشانه اي از استرس در ماهي باشد . مثلا برخي ماهي ها هميشه در حال شنا كردن سرع در اب هستند و برخي ديگر به آرامي شنا مي كنند برخي ديگر اكثر روز بي حركت هستند بعضي ها شب شنا مي كنند . بعضي ها در سطوح پاييني آب شنا مي كنند و بعضي ديگر در بالاي آب كه هر گونه تخلف از اين هنجار هاي طبيعي نشانه اي از عوامل فشار و استرس در ماهي مي تواند باشد .

نشانه هاي شايع عبارتند از

1 تنفس ماهي در سطح آب كه بر اثر كاهش اكسيژن محلول در اب به وجود مي آيد . دلايل آن مي توان خوب كار نكردن وسايل اكسيژن رساني - وجود مسموميت در ماهي - جراحت آبششي - بالا رفتن نيترات آب و ...

2 غذا نخوردن يا خوب غذا نخوردن ماهي ها

3 تكان هاي سريع و غير معمول در ماهي . كه ممكتن است بر اثر نور نامناسب تانك يا فلاش دوربين و ... به وجد بيايد .

4 پنهان شدن ماهي ها كه مي تواند بر اثر رعايت نكردن ارتفاع تانك از سطح زمين باشد يا خوب دكور نشدن تانك يا حتي وجود يك ماهي پرخاشگر در تانك .

5 وجود زخم و جراحت بر روي بدن ماهي ها . كه مي تواند بر اثر ديگيري ماهي ها با يكديگر و يا بر اثر برخورد ماهي با و سايل برنده در داخل تانك باشد .
در نهايت مي توان گفت هر چيزي كه ماهي را از شرايط طبيعي او دور كند باعث استرس در ماهي خواهد شد . كه اين استرس باعث مختل شدن با خوب كار نكردن سيستم ايمني بدن ماهي و در نتيجه بيماري ماهي خواهد شد .

منابع : http://fins.actwin.com
www.fishdeals.com
www.fishchannel.com

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#85 Posted: 7 Feb 2012 04:28

با سلام به دوستان آب شوري
مطالبي که ميگذارم کپي برداري هست و ديدم براي مفهوم کلي و ابتداي کار مفيده، پس بخونين

‎‏ مخفف‎ Algae Turf Scrubber ‎هست كه معني لغوي اون ميشه حذف ‏كننده چمن جلبكي كه چون خيلي فارسي بيريختي داره من شخصا ترجيح ميدم همون‎ ‎ATS‏ صداش كنم و اما روش كاركرد اين سيستم در واقع ضرب المثل مشهور دفع فاسد ‏به افسد هستش و از اين لحاظ با رفيوجيوم هم عقيده هستن ‏‎
در اين سيستم شما از يه محيط براي پرورش جلبكه استفاده ميكنيد ( مثل رفيوجيوم ) ولي ‏با اين تفاوت كه در رفيوجيوم شما مجبوريد از جلبكهاي بزرگ‎ ( Macro algae ) ‎استفاده كنيد ولي اينجا همه جور جلبكي رو داريد و بعد از يه مدت يه مدل جلبك كه از ‏همه گردن كلفت تره پيدا ميشه و با مصرف مواد غذائي مورد نياز جلبكها از رشد اونا ‏جلوگيري ميكنه و چون شما اين مدل جلبك رو در يك فضاي بسته و تحت كنترل ‏نگهداري ميكنيد در نتيجه تانك اصلي شما بدون جلبك ميمونه‎
براي راه اندازي اين سيستم كافيه كه يه سطح مناسب پرورش جلبك و نور مناسب و ‏جريان آب مناسب داشته باشيد سطح مناسب شامل يه صفحه مشبك براي گير كردن پايه ‏هاي جلبك در خونه هاي صفحه ميشه كه البته اگر بتونيد سطح رو خشن و زبر انتخاب ‏كنيد به نتيجه بهتري دست پيدا ميكنيد و مقدار اونم 1.5 سانتيمتر مربع براي هر ليتر آب در ‏نظر گرفته ميشه نور مناسب براي اين سيستم يه لامپ كم مصرف سفيد رنگه‎
جريان آب مناسب هم در حدود 4 ليتر بر ساعت براي هر سانتيمتر مربع از صفحه هستش ‏مواد غذائي موجود در آب آكواريوم كه تحت عنوان‎ Nutrient ‎ناميده ميشن بر دو نوع ‏آلي و غير آلي هستند و موجودات داخل آكواريوم از اين مواد براي تغذيه استفاده مي ‏كنند اين مواد شامل نيترات و فسفات و ساير مواد معدني مي شوند منتها اينجا صحبت از ‏نيترات و فسفات هست كه به عنوان متهم اصلي توليد جلبك داريم راجع به اونا صحبت ‏ميكنيم و قصد همه بيرون كردن اونا از تانكه فسفات و نيترات هردو به شكل آلي و غير ‏آلي در تانك موجود هستند‎ NO3 ‎و‎ PO4 ‎و در تانك همه ماها موجوداتي جهت ‏مصرف اين مواد مغذي وجود دارند اما موجوداتي كه اين مواد مغذي آلي رو مصرف ‏ميكنن با اونائي كه مواد مغذي غير آلي رو مصرف ميكنن فرق دارن‎
به زبان ساده تر نيترات و فسفات آلي در تانكها رو ميشه به عنوان غذا ناميد انواع غذاهائي ‏كه شما به موجودات داخل تانكتون ميديد ( اعم از ماهيان يا نرم تنان ) ( شامل پولكي و ‏غذاي فريز شده و زنده ) حاوي مقاديري از نيترات و فسفات آلي هستند مواد دفعي ماهي ‏ها و نرم تنان و حتي مرجانها هم حاوي نيترات و فسفات آلي هستند و جالب اينه كه اونها ‏هم نوعي غذا به حساب ميان كه بيشتر اونا توسط به قول يكي از دوستان بچه هاي ‏شهرداري آكواريوم ( مثلا هرميت و حلزون و خيار دريائي و ... ) مصرف ميشن و مقداري ‏هم كه باقي مي مونه باز هم اسمش غذاست‎.‎‏ ‏
اين چرخه خوردن غذا توسط جانداران و نرمتنان و بر و بچه هاي شهرداري تانك ادامه ‏پيدا ميكنه تا يه مقدارش ميمونه كه توسط باكتريها خورده ميشه ( باكتري ها و قارچها و ‏‏...) مواد دفعي باكتريها هم حاوي نيترات و فسفات هست ولي اين دفعه نيترات و فسفات ‏غيرآلي خب تا حالا نتيجه گرفتيم كه: ‏
ماهي ها غذاي آلي مي خورن
مرجانها غذاي آلي مي خورن
نرم تنان غذاي آلي مي خورن
برخي باكتريها هم غذاي آلي مي خورند
و‎
برخي باكتريها غذاي غير آلي مي خورن‎ ‎

جلبكها هم معرف حضور همه هستند از مواد غذائي غير آلي استفاده مي كنند خب ‏رسيديم به اونجائي كه چي چه چيزي رو ميخوره و معلوم ميشه كه تفاوت بين اين دو ‏گروه فقط در آلي و يا غير آلي بودن مواد مصرفي اونهاست‎
خب حالا ميبينيم كه نيترات و فسفات آلي توسط موجودات تانك مصرف ميشن و يك ‏سري از اونا بازم فسفات و نيترات آلي دفع مي كنن كه ما بهشون ميگيم‎ ‎Feeder ‎و هرچي كه اين نيترات و فسفات آلي بيشتر باشه اين موجودات غذاي بيشتري ‏دارند تمام تلاش ما بر اينه كه نيترات و فسفات رو كم كنيم ولي اگه تفاوتي بين دو نوع ‏آلي و غير آلي اونا قائل نشيم يك اشتباه بزرگ مرتكب شديم‎
چون فسفات و نيترات آلي رو به عنوان غذا در نظر گرفتيم كم كردن اونا باعث از بين ‏رفتن و يا كم شدن موجودات ريز و مفيدي كه در تانك هستند ميشه اين موجودات شامل ‏باكتريها و پادها هستند كه طبقات اول و دوم زنجيره غذائي تانك رو تشكيل ميدن و اين ‏باعث ميشه كه مثلا ريفها و يا مرجانها كه از اين مواد مغذي آلي غير محلول در آب و اين ‏موجودات ريز تغذيه ميكنند دچار قحطي بشن و مواد غذائي لازم گيرشون نياد‏
سيستم‎ ATS ‎دقيقا بر فلسفه رفيوجيوم بنا شده ولي به دليل نوع سيستمش مزاياي بيشتري ‏داره كه بعضي از اونا به شرح ذيل مي باشند:‏
‏1-‏ مصرف نيترات و فسفات غير آلي موجود در تانك با حفظ مواد مغذي ( نيترات و ‏فسفات ) آلي كه مورد مصرف غذائيش رو قبلا گفتم
‏2-‏ مصرف آهن موجود در آب بعلاوه اكثر فلزات سنگين كه در آب ميتونن وجود ‏داشته باشند
‏3-‏ افزايش سطح تماس آب با هوا و در نتيجه افزايش هوا ( اكسيژن ) محلول در آب
‏4-‏ عدم وجود حبابهاي ريز در آب كه خودش يه مشكله
‏5-‏ به دليل مصرف دي اكسيد كربن آب توسط جلبك سطح‎ PH ‎آب هميشه بالا ‏ميمونه
‏6-‏ ايجاد فضائي براي‎ ‎رشد و تكثير پادها ( بعضي ها حال كنن)‏
‏7-‏ ‎ ‎عدم نياز به فضا و هزينه‎ ‎
‏8-‏ نگهداري سطح باكتري هاي آب تانك و جلوگيري از قحطي ريف و مرجان هاي ‏شما ( در مورد بند 6 هم صدق ميكنه‏
‏9-‏ نگهداري آسان و بي دردسر فقط كافيه هفته اي يكبار پاكش كني
‏10-‏ ميشه اين جلبك رو خشك كرد و به عنوان غذا داد به ماهي هاي گياه خوار
‏11-‏ مصرف آمونياك ( جلبك از آمونياك هم به عنوان ماده غذائي استفاده ميكنه
‏12-‏‎ ‎و هزاران مزيت ديگه كه من نميدونم
‎
خب اينبار شروع ميكنيم به تشريح عملي‎ ATS :‎
‎ ATS ‎در واقع مخفف‎ (Algae Turf Scrubber) ‎هست و‎ Turf ‎يه نوع جلبكه ‏كه از خانواده چمن محسوب ميشه و يك جلبك تهاجمي محسوب ميشه، در واقع از اين ‏خاصيت اين جلبكه كه براي فيلترينگ استفاده ميكنن
اين جلبك وقتي شروع به رشد ميكنه به قدري سريع رشد ميكنه و مصرف مواد مورد ‏نيازش بالاست كه ساير جلبك ها فرصتي براي رشد پيدا نمي كنند و شما با محدود كردن ‏محل رشد جلبك در نقطه اي خاص كه خودتون براش تعريف ميكنيد قادر هستيد به ‏راحتي اون رو از سيستم حذف كنيد‎.‎
اين جلبك هم در آب شور رشد ميكنه و هم در آب شيرين ( البته جنسشون فرق ميكنه ‏ولي باز از يك خانواده هستند ) و دوستان ميتونن اين سيستم رو براي هر دو نوع آكواريوم ‏به كار ببرن‎.‎
استفاده از اين روش از حدود 12 سال پيش شروع شده ولي از اونجائي تجهيزاتش بزرگ ‏و گرون بوده و هيچ كس به فكرش نرسيده كه اين سيستم رو جمع و جور كنه تا ماها هم ‏بتونيم استفاده كنيم چون در نهايت سيستم كارشون يكيه
در حال حاضر توي همين ايران خودمون توي زمين هاي شالي كاري شمال وقتي كه يه ‏مدت ميگذره و به خاطر استفاده از كودهاي شيميايي نيترات و فسفات ، مقادير نيترات و ‏فسفات آب بالا ميره يه سري چهارچوب هاي پلاستيكي كه وسطش تور كشيدن رو روي ‏سطح آب قرار ميدن بعد از يه مدت اين جلبك روش تشكبل ميشه و شروع ميكنه به كشيد ‏نيترات و فسفات از خاك ، هر از گاهي هم اين جلبك رو از روي توري ها پاك ميكنن و ‏ميدن گاو ميخوره در نتيجه بعد از حدود يك ماه يك زمين به چه بزرگي نيترات و ‏فسفاتش مياد در حد مورد نياز
توي سيستم آكواريوم هم ما بايد همين كار رو انجام بديم يعني بيايم يه مكان براي ‏پرورش جلبكي كه نياز به هوا و آب و نور داره درست كنيم ( توي رفيوجيوم شما از هوا ‏استفاده نمي كنيد اصول كار خيلي ساده است شما يك صفحه داريد كه نور رو بر روي ‏اون متمركز مي كنيد و آب رو از روي صفحه عبور ميديد پس از مدتي جلبكي روي ‏صفحه رشد ميكنه كه از خانواده چمنه و بهش ميگن‎ Turf ‎و خيلي شبيه چمن مصنوعي ‏هستش براي اين كار اولين فدم انتخاب مكان مناسب رشد جلبك هست براي اين كار شما ‏بايد يك صفحه انتخاب كنيد كه جلبك بتونه خودشو توي اون فيكس كنه و رشد كنه و ‏چون آب داره روي صفحه حركت ميكنه اين نكته خيلي مهمه به عنوان مثال تقسيم كننده ‏هاي تانك كه براي جدا سازي ماهي ها از هم و يا از بچه هاشون استفاده ميشه مناسب ‏هستن چون يك صفحه پلاستيكي ايمن با سوراخاي ريزه كه جلبك ميتونه خودشو توي ‏اون سوراخا فيكس كنه مثل جلبك هاي سبز كه بيشتر روي سنگهاي داخل آكواريوم ‏رشد ميكنن و خودشونو به سنگ مي چسبونن
تنها نكته مهم توي انتخاب صفحه علاوه بر امكان چسبندگي ابعاد صفحه هست كه يه ‏فرمول ساده داره : 6.25 سانتيمتر مربع به ازاي هر 4 ليتر ( تقريبا 1 اينچ مربع به ازاي هر ‏گالن آب ) اين يعني اين كه يه تانك 400 ليتري يا يه صفحه اندازه كاغذ‎ A4 ‎ميشه به همين سادگي و همين يه برگ كاغذ شما رو از داشتن اسكيمر ‏و رفيوجيوم و دنيتراتور و فسفات رآكتور و كربن و ... و حتي تعويض آب ‏‏( در صورت تعويض به خاطر كاهش غلظت نيترات و فسفات ) بي نياز ميكنه‎
خوبي اين سيستم اينه كه شما هر وقت هوس كرديد مي تونيد بزرگترش كنيد يا يكي ‏ديگه كنارش بذاريد خب قدم بعدي انتخاب فضاي قرار گيري اين صفحه هستش شما بايد ‏فضائي داشته باشيد تا بتونيد آب رو روي صفحه جريان بديد بهترين حالت اينه كه آب از ‏بالا روي صفحه جريان پيدا كنه و بريزه پائين نكته مهم اينه كه انتهاي صفحه رو توي آب ‏نذارين و يك فاصله اي بين ته صفحه و سطح آب باقي بذارين عموما من ديدم كه براي ‏اين كار آب رو وارد يك لوله ميكنن و در طول لوله يك شار ايجاد ميكنن و صفحه رو از ‏اون شيار به پائين ميكشن و ته لوله رو ميبندن خب آب از شيار رو صفحه شره ميكنه پائين‏‎
قدم بعدي اينه كه يه لامپ هم براي اين سيستم جور كنيد به قول خودشون هر لامپ ‏رشدي جواب ميده‎ (Grow Light) ‎ولي تا اينجا كه من ديدم همه جور لامپ استفاده ‏ميكنن هم لامپ كم مصرف هم لامپ مهتابي هم لامپ اكتنيك هم لامپ هاي‎ PL ‎و هم ‏لامپ متال ( ظاهرا بيشتر به مايه داري برميگرده ) فقط اين نكته مهمه كه لامپ هر جائي ‏كه بيشتر نور بده همونجا جلبك بيشتر رشد ميكنه پس اگه دو طرف صفحه رو لامپ ‏بذاريد هر دو طرف صفحه جلبك رشد ميكنه و قدرتش دو برابر ميشه‎
خب شما كه اين همه كار كرديد يه فن كوچولو يا بزرگ بسته به ابعاد صفحه بذاريد بالا ‏سرش تا خوب هوا هم بهش برسونه خب اين كارا رو كرديد پاشيد همه جا رو مرتب كنيد ‏و پمپ رو راه بندازيد تا آب رو روي صفحه بريزه وقتي مطمئن شديد كه ايرادي از نطر ‏نشتي و اتصالي و اينجورچيزا نداره و آب از اطراف صفحه بيرون نميزنه و از پائين صفحه ‏فقط جريان داره و نمي پاشه ولش كنيد بريد تا سه روز بعد اگه ديديد كه آب از پهلوها ‏ميزنه بيرون يا اون شياري كه توي لوله درست كرديد خيلي تنگه يا پمپتون زيادي زور ‏داره پس اول با يه شير كنترل كنيد يا پمپ ضعيف تر بذاريد يا صفحه رو بزرگتر كنيد يا ‏بر عكس اگه ديديد كه آب تا ته لوله نمي رسه يا شيارتون خيلي گشاده و يا اين كه ‏پمپتون خيلي كم جونه خب يه كاريش بكنيد ديگه البته ميتونيد چند لايه ديگه از صفحه ‏اضافه كنيد حالا اگه به هر دليلي تمام صفحه رو آب نگرفت مهم نيست وهر قسمتي رو ‏كه آب بگيره جلبك ميبنده و كارتون راه مي افته و وقتي جلبك رشد كرد توي اون نقاط ‏بقيه نقاط هم آب ميرسه جلبك ميزنه بعد از سه روز كه بهش سر بزنيد ميبينيد كه جلبك ‏هائي موئي كوچولو روش در اومده همونائي كه تا توي تانكتون ميبينيد فوري مي افتيد به ‏جونشون و پاكشون ميكنيد ولي اين نشونه كاركردن درست سيستمه و بعد چند ماه يا ‏يكمي زودتر ميتونيد جلبك هاي قهوه اي تيره مايل به قرمز‎ Turf ‎اصلي رو ببينيد كه ‏دارن رشد ميكنن و تنها كاري كه بايد بكنيد اينه كه هفته اي يكبار نصف اين جلبكها رو ‏پاك كنيد اين نصفه مهمه چون بايد به اندازه كافي براي فيلتراسيون جلبك ‏بذاريد بمونه
يه نكته ديگه اينه كه حتما از روز اول نيترات و فسفات تانك رو اندازه گيري كنيد تا روند ‏كاهش اونا رو ببينيد

ویرایش شده توسط: arash3737

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#86 Posted: 7 Feb 2012 04:31

ادامه متن پست قبل

پس اصولش بطور خلاصه شد:‏

‏1.‏ مساحت متناسب با حجم تانک
‏2.‏ نور دهي مناسب
‏3.‏ جريان آب مناسب
‏4.‏ هوادهي مناسب

تفاوت هاي رفيوجيوم و ‏‎ ats‎‏: (البته منظورم برتري هاي‎ atsهستش)‏
‏1-‏ در هنگام استفاده از‎ ats‎مقدار كمي آب در مقابل نور قرار ميگيرد همچنين نور ‏بايد با فاصله حداكثر 15 سانتيمتري از صفحه قرار گيرد. ميزان قدرت نور مورد ‏نياز به اندازه صفحه بستگي دارد به همين دليل جابجائي نور از فاصله 12 ‏سانتيمتري به 6 سانتيمتري قدرت آن را به جاي دو برابر چهار برابر ميكند و ‏همانگونه كه ميدانيد توان جذب تركيبات نيروژني در جلبك ها با مقدار نور ‏دريافتي رابطه مستقيم دارد به دليل عمل فتوسنتز و با اين كار توان‎ ats ‎‏4 برابر و ‏توان رفيوجيوم 2 برابر ميشود.‏
‏2-‏ شدت جريان بالاي موجود در‎ ats ‎باعث ميشود كه تركيبات نيتروگني بيشتري به ‏جلبك برسد و اين در مقايسه با سرعت پائين حركت آب در رفيوجيوم قابل تامل ‏است.‏
‏3-‏ گردش آب در لا بلاي جلبكه باعث از بين رفتن لايه مخاطي سطح آنها مي شود. ‏اين لايه باعث كاهش متابوليسم و فتوسنتز جلبك ميشود. در‎ ats‎به دليل سرعت ‏بالاي گردش آب اين لايه از بين مي رود در حالي كه در رفيوجيوم اين گردش و ‏چرخش آب به دليل سرعت پائين وجود ندارد و در صورت ايجاد چرخش در ‏آب در رفيوجيوم حباب ايجاد مي شود.‏
‏4-‏ در‎ ats ‎شما هيچ مكاني براي جمع شدن آشغال يا خرده هاي غذا نداريد در ‏حالي كه رفيوجيوم براي اين مشكل مكاني ايده آل است.‏
‏5-‏ مانند برخي از گياهان و جلبك هاي مورد استفاده در رفيوجيوم شاخه هاي خود را ‏به تانك اصلي نمي رساند.‏
‏6-‏ در صورت داشتن توان حذف تركيبات نيتروژني مساوي حجم مورد استفاده براي ‏ats‏ از 4/1 تا 10/1 حجم رفيوجيوم تغيير مي كند.‏
‏7-‏ چون در آن آبي ذخيره نمي شود وزني ندارد بنابراين ميشود در يك جعبه آن را ‏ساخت و در كمد تانك استفاده كرد.‏
‏8-‏ آب را خنك ميكند و اگر يك فن بالاي آن كار بگذاريد واقعا به خوبي آب را ‏خنك ميكند.‏
‏9-‏ در صورتي كه در رفيوجيوم از بستر عميق شني استفاده كنيد گاز سولفيد هيدروژن ‏آزاد مي شود ( هموني كه دنيتراتور هم داره و بوي تخم مرغ گنديده ميده ) در ‏حالي كه‎ ats ‎اصلا بو نداره.‏
‏10-‏ ميتوان آن را بدون پمپ بالاي تانك قرار داد و آب را مستقيما داخل تانك ‏ريخت در اين صورت پادها مستقيما و به صورت زنده وارد تانك مي شوند
‏11-‏ تقريبا مجاني تمام مي شود ( البته در مقايسه با شن مخصوص كه بماند).‏
‏12-‏ در صورت ساخت آن درون جعبه قابل حمل و نقل مي باشد.‏
‏13-‏ در فضائي كه يك رفيوجيوم اشغال ميكند ميتوان چند‎ atsرا راه اندازي كرد ‏حالا يا براي قدرت بيشتر يا براي مواقع اضطراري.‏

ولي رفيوجيوم خيلي خاصيت داره كه‎ ats ‎نداره که يکيش اينه:‏
توي رفيوجيوم ميشه يه تعداد از جونورهائي كه نميخواهيد يا نمي تونيد توي تانك اصلي ‏نگهداريد رو ميتونيد نگهداري كنيد مثل اسب دريائي و ... .

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#87 Posted: 7 Feb 2012 04:34

راهنمای جامع راه اندازی آکواریوم آب شیرین(۱)

قدم های اولیه در راه اندازی آکواریوم
اگر بتازگی به نگهداری از ماهی ها علاقمند شده اید و هنوز اطلاعات کافی از چند و چون کار ندارید و یا ماهی مورد علاقه تان را پیدا نکرده اید حتماً سری به انجمن های تخصصی آکواریوم بزنید و چند روزی را به مطالعه و جمع آوری اطلاعات اختصاص دهید. اینگونه انجمن ها حتی برای افرادی که سال ها فقط با اتکا به تجربه مشغول نگهداری از ماهی بوده اند نکات علمی فراوان و مفیدی در بر خواهند داشت.

دسته بندی ها
برای راه اندازی آکواریوم ابتدا باید سبک و سیاق خود را مشخص کنید. آکواریوم های آب شور اگرچه همانند گوشه ای از اقیانوس زیبا و وسوسه انگیزند اما انتخاب چندان مناسبی برای افراد تازه کار نیستند. بدلیل هزینه بالا و حساسیت بیشتر اینگونه ماهی ها بهتر است کار را با آکواریوم های آب شیرین آغاز نمود.

در آب شیرین نیز دسته بندی هایی وجود دارد. مانند آکواریوم های گیاهی که فقط میتوانند شامل ماهی هایی باشند که با گیاهان طبیعی سازگار بوده و آسیبی به آنها وارد نمیکنند. نگهداری حرفه ای از یک آکواریوم گیاهی خود مستلزم دانش کافی در مورد گیاهان آبی و نیازمندی های ویژه هر یک از آنهاست. نور مناسب، کود، تزریق دی اکسید کربن و ... از جمله این احتیاجات است. از آنجا که تمرکز صحبت ما بر روی یک آکواریوم عادی آب شیرین است که به سادگی قابل راه اندازی و اداره باشد فعلاً از آکواریوم های گیاهی و آب شور صرف نظر میکنیم.

گونه های بیشمار و دسته بندی های فراوانی از ماهی های آب شیرین که بومی مناطقی چون رودخانه ها، برکه ها و آبگیرها هستند وجود دارد. لذت آکواریوم داری مستلزم داشتن دانش کافی از ویژگی های اقلیمی ماهی ها مانند دما و خواص طبیعی آب، نوع پوشش و بستر محل زندگی آنها ( چوب، سنگ، شن، ماسه ... )، رژیم غذایی آنها در طبیعت، همزیستی و سازگاری آنها با یگدیگر و ... است. جز برخی گونه های سردابی مانند گلدفیش و کوی، اغلب ماهی هایی که در آکواریوم نگهداری میشوند جزو گونه های گرمسیری (Tropical) و بومی مناطقی در نزدیکی خط استوا هستند.

به دسته بندی های غلط رایج بین اکثر فروشندگان مانند دسته بندی گوشتخوار/گیاهخوار توجه نکنید. اکثر ماهی ها همه چیز خوار هستند و بطور صحیح باید آنها را در دسته های پرخاشجو/صلحجو یا بین این دو قرار داد.

ابعاد آکواریوم
برای انتخاب ابعاد آکواریوم ابتدا باید نوع ماهی های ساکن آن مشخص گردد. بهترین کار برای انتخاب ماهی سر زدن به محل هایی که به اصطلاح بورس این کار محسوب میشوند و مشاهده عینی ماهی هاست. اما توجه کنید که هیچگاه بنای انتخاب را تنها به مشاهده خود و الگو گرفتن از آکواریوم های فروشندگان و حرف های آنها نگذارید. این کار بزرگترین اشتباهی است که در شروع کار مرتکب میشوید و میتواند پس از مدت کوتاهی منجر به مشکلات زیاد و حتی دلسردی شما از آکواریوم داری شود. حتماً پس از مشاهده، به جستجو در سایت ها و منابع مرتبط پرداخته و درباره ویژگی های زیستی، خلق و خو ( پرخاشگر، صلحجو یا بین این دو )، سازگاری با دیگر ماهی ها، ابعاد آکواریوم مورد نیاز و دیگر موارد اطلاعات صحیح کسب کنید.

پس از مشخص شدن گونه های مورد علاقه تان، میتوانید در مورد سایز آکواریوم تصمیم گیری کنید. ملاک تعیین ابعاد آکواریوم را نه اندازه ماهی ها در هنگام خرید بلکه اندازه نهایی آنها بگذارید. یک آکواریوم 200 لیتری ممکن است برای 10 اسکار کوچک بسیار جادار و بزرگ جلوه کند اما ظرف مدت کوتاهی این حجم تنها جوابگوی 1 اسکار بالغ است. همواره سعی کنید بزرگترین ابعادی که در توانتان است را تهیه کنید. حجم آب بیشتر علاوه بر جلوگیری از درگیری بین ماهی ها، منجر به تعادل بیولوژیکی پایدارتری در آکواریوم میگردد. پس آکواریوم بزرگ کار آینده شما را ساده تر خواهد کرد.

مکان آکواریوم
قبل از اقدام به خرید آکواریوم باید جای مناسبی برای آن در خانه پیدا کنید. اگر در آپارتمان زندگی میکنید و آکواریوم قرار است بیش از 300 کیلوگرم وزن داشته باشد از نظر سازه ای بهتر است در کنار دیوارها یا ستون های اصلی خانه قرار گیرد. برای سهولت رسیدگی به آکواریوم، محل های نزدیکتر به یک چاه میتوانند در اولویت قرار بگیرند. اما فراموش نشود که برای بهره بردن از زیبایی آکواریوم، باید جایی قرار گیرد که کاملاً در دیدرس باشد. حتی میتوانید برای تعیین محل قرارگیری آکواریوم از اعتقادات شرقی مانند فنگ شویی استفاده کنید تا بیشترین انرژی مثبت به ساکنان خانه انتقال یابد! توجه کنید که آکواریوم در معرض نور مستقیم خورشید نباشد چرا که منجر به رشد شدید جلبک شده و آب به رنگ سبز در خواهد آمد. حتی الامکان آکواریوم از نور غیر مستقیم خورشید هم پوشیده باشد.

خرید آکواریوم و وسایل مورد نیاز
برای خرید آکواریوم، لوازم و ماهی ها به محل های اصلی این کار مراجعه کنید تا هم قیمت مناسب بوده و هم تنوع خوبی در اجناس و ماهی ها در اختیار داشته باشید. بزرگراه نواب بین دامپزشکی و مرتضوی، ماهیران مرکزی، و ساختمان پلاسکو نمونه هایی از این محل ها هستند.

تانک ( شیشه )
اگرچه ساخت آکواریوم ( چسباندن شیشه ها ) کار مشکلی نیست اما اگر تجربه ای در اینکار ندارید سعی نکنید اولین آکواریومتان را خودتان بچسبانید! کوچکترین بی تجربگی در انتخاب شیشه و طریقه چسباندن میتواند منجر به عواقب ناخوشایندی گردد. هزینه یک آکواریوم 150 لیتری 1 متری آماده چیزی در حدود 20-25 هزار تومان است. برای حجم های بالاتر از حدود 200
لیتر و یا ارتفاع های بیش از 50 سانتیمتر به دلیل آنکه ضخامت شیشه از 6 میل به 10 میل افزایش می یابد، با پرش قیمت به بیش از 2 برابر مواجه خواهید بود.

پایه
برای قرار دادن آکواریوم در خانه نیاز به یک پایه دارید تا آکواریوم در ارتفاع مناسبی قرار گیرد. برای آکواریوم های سبک تر میتوان از پایه های چوبی یا فرفورژه استفاده کرد. برای وزن های بالاتر از پایه های مستحکم تر فولادی استفاده میشود که برای بهتر کردن ظاهر آن میتوان روی آن را کمد MDF کار کرد. بالای آکواریوم نیز میتوان درپوشی چوبی برای پنهان کردن سیستم روشنایی و دیگر وسایل بکار برد.

لازم به ذکر است که آکواریوم های آماده از جنس اکریلیک نیز در بازار موجودند که خود دارای پایه ( کمد ) و درپوش و برخی وسایل مورد نیاز بوده و ظاهر جذابی دارند.

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#88 Posted: 7 Feb 2012 04:35

راهنمای جامع راه اندازی آکواریوم آب شیرین(۲)

دیگر وسایل مورد نیاز
فــیلتـر :
از اجزای حیاتی یک آکواریوم است که وظیفه آن تصفیه فیزیکی ( گرفتن آشغالها ) و بیولوژیکی ( خنثی کردن آمونیاک ) آب می باشد. انواع مختلفی از آن وجود دارد از جمله :

- فیلــتـر زیر شنی، نوع منسوخ شده ای از فیلــتـر است که استفاده از آن بدلیل جمع کردن مواد زائد در زیر شنها توصیه نمیشود.
- فیلــتـر اینترنال که در داخل آکواریوم قرار گرفته و دارای محفظه هایی حاوی اسفنج است. این نوع فیــلـتر ساده ترین نوع آن است و کارایی بالایی ندارد، تمیز کردن آن هم دردسر بیشتری دارد.
- تاپ فیـلـتر که روی سقف تانک قرار میگیرد.
- هنگ آن فیلـتـر که روی شیشه پشتی تانک آویزان میشود.
- فیلتـر اکسترنال یا سطلی که محفظه آن خارج از آکواریوم قرار دارد. این نوع بدلیل داشتن فضای زیاد برای قرار دادن مواد مورد نیاز و همچنین سهولت در تمیز کردن میتواند بهترین انتخاب باشد.
- سامپ دست ساز که یک محفظه شیشه ای است و آب به ترتیب خاصی از روی مواد موجود در آن عبور میکند. کارایی آن بسیار بالاست اما بکارگیری آن نیازمند لوله کشی و ملاحظات ویژه ایست.

پرداخت هزینه بالا برای فــیلتـر آکواریوم هیچگاه کار بیهوده ای نبوده و ارزش این خرج را خواهد داشت.

پمپ هوا :
وظیفه آن اکسیژن رسانی به آب است. همانطور که میدانید اغلب ماهی های آکواریوم در اثر چند ساعت نبود اکسیژن در آب خواهند مرد. انواع چینی هم جوابگوست اما اگر خواستار ماندگاری بیشتر و صدای کمتر هستید میتوانید انواع اروپایی را در نظر بگیرید.

بخاری :
ماهیان گرمسیری به دمای آب متوسط 27 درجه نیاز دارند. ( برای گونه های مختلف ممکن است متفاوت باشد ). انواع چینی بخاری معمولاً جوابگوست اما طبیعتاً انواع اروپایی قابلیت اطمینان بالاتری دارند.

دکور :
دکور آکواریوم تابع سلیقه شماست اما میتوانید از المان های طبیعی مانند چوب، صخره و گیاه نیز کمک بگیرید. استفاده از عناصر موجود در محیط زیست طبیعی ماهی ها عموماً بهترین نتیجه را میدهد. برای سیکلیدهای امریکایی میتوان از چوب و سنگ استفاده کرد، سیکلیدهای افریقایی دکور صخره ای با حفره های فراوان را ترجیح میدهند و ... . بستر میتواند شن رودخانه ای یا ماسه نرم باشد. برای پشت آکواریوم میتوانید از پوسترهای منظره یا رنگ یکدست متناسب با ماهی و دکور خود استفاده کنید.
در دکور خود از مواد فلزی یا سنگ هایی با رگه های بزرگ فلزی به هیچ وجه استفاده نکنید. سنگ ها و صخره های مرجانی که پایه آهکی دارند بجز برای اندکی از گونه ها ( سیکلیدهای افریقایی و ماهی های لب شور ) برای دیگر گونه ها مضر است. سنگی که با ریختن سرکه بر روی آن کف کند آهکی است.

سایر موارد :
دماسنج برای اندازه گیری دقیق دمای آب. دماسنج بخاریها عموماً خطای بالای دارد و دمای آب را باید بر اساس دماسنج دقیق تری تنظیم کرد. دماسنج های دیجیتال دقت مناسب تری دارند.
سیستم روشنایی، در صورتیکه گیاه طبیعی در آکواریوم ندارید میتوانید از نور دلخواه استفاده کنید. مهتابی های عادی یا زیر کابینتی از موارد رایج هستند. توجه کنید که نور بیش از حد باعث ایجاد استرس در ماهی و همچنین رشد جلبک میگردد.
شلنگ هوا که به پمپ هوا متصل شده و سنگ هوا که در سر دیگر شلنگ قرار گرفته و حبابها را ریز و محلول تر در آب میکند. ترمینال در صورت نیاز برای استفاده از چند سنگ هوا.

خرید ماهی
مطمئن شوید که پیشاپیش از نوع ماهی ها و سازگاری آنها اطمینان حاصل کرده اید و نیازی به راهنمایی های اغلب اشتباه فروشندگان عزیز ندارید. ماهیتان را از آکواریومی که در آن ماهی مرده یا بیحال و مریض وجود دارد انتخاب نکنید. چشم های کدر و سفید، باله های جمع کرده، دانه های سفیدک روی بدن، گوشه گیری و رنگ پریدگی شدید، مدفوع بی رنگ یا سفید، از علائم واضح بیماری هستند.
سعی کنید ماهی های پرخاشگر و قلمروطلب را در اندازه های تقریباً برابر و همزمان وارد آکواریوم کنید.

تغذیه
از موارد مهم و تأثیر گذار بر سلامت، شادابی و خوش رنگی ماهی است. تنها یک رژیم غذایی کامل، متنوع و با کیفیت میتواند تمام عناصر و ویتامین های مورد نیاز بدن ماهی را تأمین کرده و سلامت آن را در دراز مدت تضمین کند. بهترین گزینه استفاده از محصولات شرکت های معتبر است که غذاهایی بر اساس رژیم طبیعی هر گونه از ماهی ها در بسته بندی های خشک و آماده تهیه کرده اند. برترین برندهای موجود New Life Spectrum محصول امریکا و Hikari محصول ژاپن هستند که اخیراً با قیمت تمام شده بالایی به بازار ما نیز راه یافته اند. Tetra از آلمان هم که به وفور در بازار ما یافت میشود کیفیت قابل قبولی دارد اما نه در سطح دو محصول قبل.

نکات دیگری در مورد تغذیه :
غذاهای چینی یا تولید داخل دارای کیفیت مطلوبی نیستند.
ماهی زنده یا خوراک بدلیل ریسک بالای انتقال بیماری مناسب نیست.
دل مرغ، جگر، گوشت حیوانات خونگرم، و این قبیل مواد مناسب استفاده برای ماهی نیست.
کرم خونی، کرم خشک و اینگونه محصولات بدلیل درصد بالای آلودگی نمی بایست بطور مکرر استفاده شوند.
غذای دست ساز فریز شده ( دل گوساله بدون چربی + میگو + اسفناج + هویج + سیر + ... ) برای تنوع گزینه خوبی بوده اما بعنوان رژیم اصلی معمولاً قادر به براورده کردن تمام نیازهای بدن ماهی نمی باشد.

نکته بسیار مهم در تغذیه، پرهیز از غذادهی بیش از حد است. برای اکثر ماهی ها و غیر از بچه ماهی ها، مقداری غذا که ظرف یک تا دو دقیقه خورده شود یک بار در روز کفایت میکند. تقسیم همین مقدار به وعده های کوچکتر در طول روز عمل مناسب تری است. غذا ندادن یک روز در هفته برای دادن فرصت تخلیه کامل و استراحت به سیستم گوارش ماهی توصیه میشود.

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#89 Posted: 7 Feb 2012 04:37

راهنمای جامع راه اندازی آکواریوم آب شیرین(۳)

راه اندازی آکواریوم
کلر موجود در آب لوله کشی برای ماهی ها سمی و کشنده است بنابراین آب مورد استفاده در آکواریوم باید کلر زدایی شده باشد. کلر بطور طبیعی پس از 24 تا 48 ساعت خودبخود از آب خارج میشود. وجود جریان، اکسیژن و گرما فرایند دفع کلر را تسریع میکند. محصولات water conditioner نیز برای این منظور وجود دارد که کاربرد اصلی آنها خنثی سازی سریع کلر می باشد. استفاده از محصولاتی مانند ضدعفونی کننده در ابتدای راه اندازی آکواریوم که معمولاً به توصیه فروشندگان انجام میشود عملی کاملاً اشتباه و زیان بار است که مانع از ایجاد تعادل بیولوژیک در آب میگردد. ( توضیحات بیشتر در قسمت سیکل ازت )

قبل از وارد کردن ماهی به آکواریوم بگذارید تصفیه و پمپ هوا و بخاری یک تا دو روز مشغول بکار باشند تا آب از نظر دما و نبود کلر مناسب گردد.
شوک دمایی در هنگام ورود ماهی به آکواریوم میتواند اثرات بسیار مخربی داشته باشد بنابراین پلاستیک حاوی ماهی ها را بدون آنکه باز کنید آب کشیده و حدود 15 دقیقه در آکواریوم رها کنید ( معلق میماند ) تا آب ماهی ها با آکواریوم مقداری همدما شوند. پلاستیک را باز کرده و مقداری از آب آکواریوم در آن بریزید تا فرایند همدما سازی را تسریع کنید و همچنین ماهی به آرامی با پارامترهای متفاوت آب شما ( سختی، ph، ... ) تطبیق پیدا کند. دقایقی بعد اینکار را تکرار کنید و سپس پلاستیک را بیرون آورده ماهی را با تور بگیرید و به آرامی در آکواریوم رها کنید. سعی کنید چیزی از آب آکواریوم های غریبه به تانک شما راه نیابد!

ماهی تازه وارد ممکن است تا روزها دچار استرس بوده و تمایل به مخفی شدن داشته باشد، این امر طبیعی است و باید ماهی را بحال خود گذاشت تا به مرور به محیط جدید عادت کند. کم کردن نور آکواریوم و ایجاد مخفیگاه برای ماهی به کاهش استرس کمک می نماید.

سیکل ازت
عامه مردم و حتی آکواریوم دارهای تازه کار یا بی اطلاع بر این باورند که فـیـلتـراسیون و تصفیه آب آکواریوم تنها به جمع آوری فضولات توسط دستگاه های تصفیه و شفاف بودن آب ختم می شود، غافل از اینکه این نوع تصفیه مکانیکی بیشتر جنبه ظاهری داشته و مسئله اصلی تجزیه تدریجی فضولات و آزاد شدن آمونیاک در آب آکواریوم است که ترکیبی سمی برای موجودات آبزی می باشد.

دفعیات ماهی ها که در نتیجه تغذیه و هضم غذا بوجود می آید موجب تولید دائمی آمونیاک در فضای محدود آکواریوم می گردد، بنابراین برای حذف این ماده از آب باید چاره ای اندیشید. خوشبختانه فرایند خنثی سازی آمونیاک فرایندی طبیعی است که توسط گونه ای از باکتری های ازت خوار ( Nitrifying Bacteria ) انجام می گیرد که آمونیاک (NH3) را اکسید کرده و به نیتریت (NO2) تبدیل می کنند. در نهایت نیتریت نیز که خود مسمومیت بالایی دارد توسط گونه دیگری از این باکتری ها به نیترات (NO3) تبدیل می گردد که غلظت عادی آن ( بطور مثال زیر 20 ppm ) برای بسیاری ماهی های آب شیرین بیخطر شناخته می شود.

این باکتری های مفید که تصفیه بیولوژیکی آب را بعهده دارند در طی دوره ای موسوم به سیکل ازت در چند هفته اولیه راه اندازی آکواریوم شکل گرفته و کلونی های خود را تکثیر و تثبیت می کنند. لازمه حیات آنها وجود جریان دائمی آب ( که حاوی اکسیژن و آمونیاک است ) و محلی برای استقرار می باشد بنابراین مواد درون فـیلـتـرهای آکواریوم محل اصلی حضور اینگونه باکتری ها است. حتی شن های کف و اسفنج های عادی فـیـلـتر نیز محل مناسبی برای آنهاست اما برای بالا بردن ظرفیت بیولوژیکی آکواریوم و بازدهی بیشتر باکتری ها، از مواد دیگری نیز استفاده می شود. ویژگی این مواد سطح مؤثر بسیار بالای آنهاست که در اثر خلل و فرج میکروسکوپی فراوان آنها بوجود می آید و مکان مناسبی برای استقرار کلونی های زیادی از باکتری های مفید فراهم می کنند.

نمونه رایج این مواد حلقه های سرامیکی است که بسته به مرغوبیت می توانند دارای تخلخل میکروسکوپی زیادی باشند. برای استفاده بهینه این مواد می بایست بعد از موادی قرار گیرند که وظیفه تصفیه مکانیکی آب را دارند تا حفره های آنها با کثیفی و ذرات معلق پر نگردد. همچنین وجود فضای کافی برای قرار دادن مقدار مناسب از این مواد باعث شده است که فیـلـتـرهای سطلی و سامپ های دست ساز بهترین گزینه برای فـیلتـراسیون بیولوژیکی آکواریوم باشند.
همچنین می توان از انواع ارزان تر فـیلتـرها مانند تاپ فـیلـتر، فیـلتـرهای Hang on و ... نیز برای مقاصد بیولوژیکی استفاده کرد اما ظرفیت آنها محدودتر از انواع ذکر شده می باشد.

همانطور که گفته شد چند هفته ابتدایی راه اندازی آکواریوم تا زمانیکه سیکل ازت تکمیل شود شرایط نامطلوبی بر آب حاکم است. ممکن است آب کدر و مه آلود شود که بخاطر فعالیت شدید باکتری های مفید است. یا آب بوی بدی بگیرد که بدلیل تجزیه ناکامل آمونیاک و ترکیبات نیتروژن است. توصیه میشود این دوره را با ماهی های مقاوم تر طی کنید. تعویض بخشی از آب بصورت دو روز در میان و استفاده از محصولات تجاری که برای این دوره ساخته شده اند کمک شایانی به سپری کردن آن بدون تلفات و بیماری مینماید.

لازم به ذکر است که حفظ ثبات بیولوژیکی نیز به اندازه ایجاد آن مهم بوده و می بایست از انجام برخی اعمال مانند شستن مواد فــیلتـر با آب کلردار، خاموش کردن فـیلــتر، خشک شدن مواد یا عدم وجود جریان روی آنها طی چند ساعت، استفاده از ضدعفونی کننده ها، آنتی بیوتیک ها و بسیاری داروها در آکواریوم که می توانند موجب تضعیف یا تخریب سیکل ازت شوند تا حد امکان خودداری نمود. باز پس گیری توان بیولوژیکی به روزها یا هفته ها زمان نیاز دارد که در این بین در صورت عدم رسیدگی مناسب ممکن است ماهی ها دچار آسیب های پنهان یا آشکار فراوانی گردند.

تعویض مرتب بخشی از آب
افراد بی اطلاع گمان میکنند که باید هرچند ماه یکبار کل آب آکواریوم را تعویض نموده و آن را شستشو داد! حال آنکه این عمل بزرگترین جنایتی ست که میتوان در حق ماهیان زبان بسته انجام داد. با انجام این کار علاوه بر آن که تعادل بیولوژیک آکواریوم بهم میخورد، شوک کشنده تغییرات ناگهانی ph و دیگر خواص آب در اثر تعویض آب کهنه با آب جدید نیز به ماهی وارد میگردد.

روش اصولی نگهداری و رسیدگی به آکواریوم بصورت زیر است :
نیترات که محصول نهایی باکتری های ازتخوار است به مرور در آب افزایش می یابد. این ترکیب تا حد مشخصی بیخطر بوده اما مقادیر بالاتر به مرور و در دراز مدت ماهی را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد. متعادل نگاه داشتن سطح نیترات عموماً بوسیله تعویض منظم بخشی از آب ( سیفونینگ ) صورت میگیرد. بطور مثال آکواریومی با تراکم استاندارد نیازمند تعویض هفتگی یک چهارم (25%) آب می باشد. این عمل علاوه بر کاهش نیترات، باعث کاهش هورمون های مضر ترشح شده از بدن ماهی در این محیط بسته، و همچنین افزودن مواد معدنی تازه به آب میگردد که مورد نیاز بدن ماهی هستند.

برای انجام عمل سیفون میتوان از یک شلنگ که در سر دیگر آن مکش ایجاد میکنید استفاده نموده و آب را به یک سطل یا مستقیماً به چاه هدایت کرد. وسیله ای بنام سیفون نیز بدین منظور در آکواریوم فروشی ها یافت میشود که در سر دیگر آن حباب هوایی برای ایجاد مکش بدون استفاده از دهان وجود دارد. سر دیگر شلنگ دارای دهانه گشادتری برای ورود به شنهای کف آکواریوم و کشیدن مواد زائد از بین آنها می باشد.

آب جایگزین باید بدون کلر و تقریباً همدما با آب آکواریوم باشد. برای اینکار میتوان مخزنی برای ذخیره آب در نظر گرفت و آب را پس از کلرزدایی و همدمایی با پمپ آب و شلنگ به آکواریوم هدایت کرد. اگر میخواهید آب را مستقیماً از شیر وارد آکواریوم کنید میتوانید از محصولات ضدکلر درجه یک ( و نه تولید داخل ) که کلر را بصورت آنی خنثی میکنند استفاده نمایید. ماده ای بنام تیوسولفات سدیم ( قابل تهیه از لوازم آزمایشگاهی ) نیز عمل مشابهی انجام میدهد و با دوز 30 گرم در یک لیتر آب مقطر میتوان محلول مادری که هر قطره از آن 1 لیتر آب را کلرزدایی میکند بدست آورد.

باید توجه شود که ابعاد کوچک آکواریوم، رعایت نکردن تراکم مناسب، تغذیه نا مناسب یا بیش از اندازه، باعث نیاز بیشتر به تعویض بخشی از آب شده و یا حتی کنترل نیترات را به کل از دست خارج میکند.

arash3737

کاربر

ارسالها: 284

#90 Posted: 7 Feb 2012 04:40

راهنمای جامع راه اندازی آکواریوم آب شیرین(۴)

بیماری ها
بمنظور نگهداری مناسب و موفقیت آمیز از ماهی ها می بایست به روش های پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های آبزیان واقف بود.
استرس عامل اصلی ابتلای ماهی به اکثر بیماری هاست. استرس باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن ماهی شده و راه را برای ورود عوامل بیماری زا که ناگزیر در محیط هر آکواریوم وجود دارند هموار میسازد. استرس به هر صورتی میتواند دردسر ساز باشد. استرس میتواند ناشی از رعایت نکردن هر یک از اصول ذکر شده باشد: ظهور آمونیاک و نیتریت در اثر آسیب دیدن سیکل ازت، بالا رفتن بیش از حد نیترات، تغییر دمای ناگهانی، تغییر خواص آب، استرس فیزیکی مانند ترساندن ماهی یا مورد حمله قرار گرفتن از سوی دیگر ماهی ها، حمل و نقل ماهی، و ... نمونه هایی از عوامل استرس زا هستند.
استفاده از مولتی ویتامین ها و مینرال های مخصوص آبزیان سیستم ایمنی را تقویت می نماید، استفاده از غذاهای معتبر حاوی مواد ضد میکروب مانند سیر درصد ابتلا به بیماری را کاهش میدهد.

بسیاری بیماری ها دارای نشانه های ظاهری هستند همچون دانه های سفید روی بدن ( بیماری سفیدک )، مالیدن بدن به دکور و شن ( انگل پوستی )، توده های پنبه مانند روی بدن ( قارچ )، مدفوع بیرنگ، سفید و کشیده ( انگل یا کرم روده ای ) و ...

با آگاهی داشتن از انواع بیماری ها میتوان در مواقع لزوم ماهی را از خطرات جدی نجات داد، پس واجب است که از طریق منابع مرتبط درباره بیماری ها و طریقه درمان نیز اطلاعات پایه ای را فرا گرفت.

داشتن یک آکواریوم قرنطینه از واجبات آکواریوم داری است. ماهی بیمار باید سریعاً قرنطینه شده و بطور مجزا تحت درمان قرار گیرد. زیرا اولاً اکثر داروها به سیکل آکواریوم صدمه میزنند و دوماً داروی بی دلیل برای ماهی های سالم مضر خواهد بود. شن و دکور در آکواریوم قرنطینه لازم نیست و تنها یک فیــلـتر اسفنجی و بخاری کفایت میکند.
ماهیان جدیدی که خریداری میشوند نیز قبل از معرفی به تانک اصلی می بایست در آکواریوم قرنطینه قرار گیرند و با دارویی وسیع الطیف چند روزی را سپری کنند تا شانس انتقال عوامل بیماری زا به آکواریوم اصلی حداقل گردد.

ویرایش شده توسط: arash3737

صفحه 9 از 18: « پیشین 1 ... 8 9 10 ... 17 18 پسین »

خانه و خانواده /

Aquarium | آکواریوم در منزل

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

↑ بالا